Nachdem alle benötigten Ersatzteile besorgt sind, kann es losgehen!

Bild 1: Ersatzteile

Zunächst die einzelnen Lager einsetzen. Ich beginne immer mit dem Kugellager der Hauptwelle der Mit einem Lötbrenner erwärme ich das Gehäuse zunächst gleichmäßig, bis es überall ordentlich warm ist. So vermeidet man Verzug. Dann erwärme ich die entsprechenden Lagersitze nochmal weiter. Zusätzlich kann man auch die neuen Lager über Nacht ins Gefrierfach legen oder Eisspray aus der Dose nutzen, um die Lager zu kühlen. Je größer die Temperaturdifferenz, desto einfacher lassen sie sich einsetzen. Ist der Lagersitz gut und ausreichend erwärmt, kann man das Lager ohne jegliches Schlagen einsetzen.

Alternativ kann man auch das ganze Gehäuse in den Backofen legen und auf über 200° erhitzen. Dann sollte es aber völlig frei von Fett oder Öl sein, es stinkt sonst massiv.

Tipp: Wenn man auf den Lagersitz spuckt und die Spucke sofort verdampft, ist er heiß genug!

	Lötbrenner
	Eisspray

Weiter geht es mit dem Lager der Primär. Anschließend den Seegerring einsetzen.

	Seegerringzange

Nun das Lager der Primär ebenfalls erhitzen und den Stumpf der Primär mit Eisspray kühlen. Dann kann die Primär in das Lager eingesetzt werden. Dazu wird die Primär in das Gehäuse "gekippt" und zwar mit den breiteren Aussparungen für die Kupplung schräg am Lagersitz für die Hauptwelle einsetzen und in das Lager kippen. Sollte sich die Primär nicht sauber einsetzen lassen, nicht einfach auf diese schlagen, sondern erst mit einem Stück Rohr oder einer größeren Nuss den Lagerring des Kugellagers abstützen und dann mit einem Gummihammer auf die Primär klopfen. So wird vermieden, dass das Kugellager beschädigt wird.

	ggf. Gummihammer
	Eisspray
	ggf. Stück Rohr/ Nuss

Auch hier den Seegerring einsetzen.

	Seegerringzange

Zum Schluss das primärseitige Lager der Kurbelwelle einsetzen und mit dem Seegerring sichern.

	Seegerringzange

Als nächstes die Hauptwelle in die Schaltgabel einfädeln, so dass die Schaltsteine in die Führung der Schaltklaue greifen. Danach die Welle soweit es geht in das Lager drücken. Eisspray kann auch hier die Arbeit etwas erleichtern.

	Eisspray

Jetzt die Mutter auf die Welle schrauben (ohne die Scheibe) und die Welle dabei festhalten. So lässt sie sich bequem in das Lager einziehen, ohne dieses zu belasten. Wichtig ist dabei, dass die Verzahnung von Welle und Trommel fluchten, um diese nicht zu beschädigen.

Man kann die Welle auch einschlagen, indem man das Gehäuse mit dem Hauptwellenlager nach unten dreht und das Lager auf ein Rohr mit gleichem Durchmesser setzt. Dann kann die Welle mit einem Gummihammer eingeschlagen werden, ohne das Lager zu beschädigen.

	Schlüssel SW 22

Als nächstes wird der Kurbelwellensimmerring primärseitig eingesetzt. Den Sitz mit Bremsenreiniger entfetten und den Simmerring gerade auflegen. 

	Bremsenreiniger

Nun den Simmerring mit einer Nuss, deren Außendurchmesser gleich dem Innendurchmesser des Simmerringes ist und einem Gummihammer gerade und gleichmäßig einschlagen. Hierfür gibt es auch passende Schlagwerkzeuge zu kaufen.

	Gummihammer
	Schlagdorn oder passende Nuss

In die Bohrung für die Kickstarterwelle wird der Dichtring in die Nut eingesetzt. Anschließend diesen mit Lagerfett einfetten. Ein Schraubendreher kann hier gute Dienste leisten.

	Schraubendreher (-)
	Lagerfett

Die beiden Kickstarteranschlaggummis werden eingeschoben. Mit ein bisschen Fett geht es leichter!

	Fett

Jetzt die Nebenwelle (am besten mit Eisspray abgekühlt) in den erhitzten Lagersitz einsetzen.

	Eisspray

Die Gehäusedichtung auflegen.

Tipp: Hier und da ein bisschen Fett aufbringen. Man kann die Dichtung damit "ankleben", so dass sie bei der Montage nicht verrutscht.

Jetzt wird das Gehäuse geschlossen. Aufpassen, dass die Dichtung richtig sitzt und alle Schrauben flüchten. Das Gehäuse lässt dich in der Regel ohne Gewalt zusammensetzen. Manchmal verhaken sich die Gangräder an der Nebenwelle oder die Kickstarterwelle greift nicht ins Ritzel. In diesem Fall mal an Hauptwelle und/ oder Nebelwelle drehen, den Kickstarter aufstecken und minimal betätigen. Ggf. ganz leicht mit einem Gummihammer auf das Gehäuse klopfen, jedoch nicht schlagen. Im Zweifelsfall von der Seite rein leuchten und gucken oder es nochmal ganz aufmachen. Das Gehäuse auch nicht mit den Gehäuseschrauben zusammen ziehen!

Erst wenn das Gehäuse komplett geschlossen ist, leicht mit dem Gummihammer auf den Deckel klopfen, um eventuelle Verspannungen zu lösen und anschließend alle Muttern und Schrauben festmachen. Dabei mit denen des Kurbelgehäuses beginnen und danach alle weiteren Schrauben möglichst über kreuz, d.h. nicht reihum, sondern immer Gegenüberliegende festziehen.

Anzugsmoment für die Gehäuseschrauben ist 13- 15 Nm

	Schlüssel SW 11
	Gummihammer
	Drehmomentschlüssel

Jetzt die Zündung einsetzen und mit ihren drei Schrauben festsetzen. Die Position ist erstmal egal, da die Zündung am besten nach der Überholung komplett eingestellt wird.

	Schraubendreher (-)

In den Kolbennuten sind zwei Stifte eingelassen, welche verhindern, dass sich die Kolbenringe drehen und im Auslass brechen. Die Ringe müssen entsprechend gedreht werden, so dass die Öffnung bei den Stiften ist.

Anschließend den zweiten Kolbenbolzenclip einsetzen.

	Seegerringzange

Nun über Kreuz die Zylinderfußschrauben mit neuen Federringen festziehen (13- 15 Nm).

	Schlüssel SW 11
	Drehmomentschlüssel

Der Zylinderkopf wird aufgesetzt und die vier Schrauben jeweils mit Unterlegscheibe und Federring über Kreuz mit 13- 18 Nm festgezogen.

	Schlüssel SW 11
	Drehmomentschlüssel

Jetzt das Polrad aufsetzen und die Mutter leicht festziehen. Das Polrad muss zum Einstellen der Zündung sowieso wieder ab. Anschließend wird der Polradhalter eingesetzt, um die Kurbelwelle zu blockieren.

	Schlüssel SW 14
	Polradhalter
	Schraubendreher (+)

Anschließend die Sicherungsscheibe auflegen und die Mutter mit 50- 55 Nm festziehen.

	Schlüssel SW 19
	Drehmomentschlüssel

Im nächsten Schritt wird die Kupplung montiert. Wichtig ist, dass die neuen Beläge ordentlich mit Öl eingeschmiert werden, damit die Kupplung von Anfang an sauber arbeitet. Am besten ist es, wenn die Beläge über Nacht in Öl eingelegt werden und sich richtig voll saugen können.

Zuerst wird die Feder in den Kupplungsmitnehmer (oben links) eingesetzt. Darauf wird die 1. Scheibe mit der Aufnahme für die Feder (unten links) gelegt, so dass die Arme des Mitnehmers in die Scheibe greifen können, während beide Teile mit dem Kupplungskompressor gegeneinander gezogen werden, so dass die Feder gespannt wird. Jetzt kann man bequem abwechselnd Reibbelag und Stahlscheibe auflegen.

Die Mutter mit einem neuen Sicherungsblech montieren und mit 40- 45 Nm festziehen. Anschließend eine Seite des Sicherungsbleches mit einem Schraubendreher (-) hoch und gegen die Mutter biegen. Diese wird so gesichert.

	Schlüssel SW 17
	Drehmomentschlüssel
	Schraubendreher (-)

Genauso die Mutter des Primärritzels sichern.

	Schraubendreher (-)

Nun die Andruckplatte wieder in die Kupplung einsetzen. Dazu die Feder in der größeren Bohrung mit einem Schraubendreher (-) zusammendrücken.

	Schraubendreher (-)

In den Kupplungsdeckel muss der neue Dichtring eingesetzt werden. Diesen etwas einfetten und mit einem Schraubendreher (-) vorsichtig in die Nut hinter dem Nadellager schieben.

	Schraubendreher (-)

Jetzt werden die Nadeln wieder in die Lagergehäuse eingesetzt. Damit sie nicht direkt wieder herausfallen werden sie mit Lagerfett "eingeklebt". Man kann gut eine Schraubendreherspitze (-) mit einfetten, eine Nadel darauf legen und sie damit in das Lager setzen.

	Schraubendreher (-)

Sind alle Nadeln in die beiden Lager gesetzt, wird der Ausrückehebel wie auf dem Bild gezeigt, im 90° Winkel zum Deckel eingeschoben. Er muss in die Verzahnung des kleinen Hebelchen für den Druckpilz greifen (Pfeil links). Ist der Hebel ganz eingeschoben, wird dessen kleine Feder in die Nase am Deckel gehebelt. Der Aurückehebel ist dann vorgespannt und gesichert.

	Schraubendreher (-)

Nun den Druckpilz etwas einfetten und in den Deckel setzen. Durch das Fett fällt er nicht so leicht bei der Montage heraus. Auch auf die geschlitzte Seite etwas Fett geben. Anschließend wird die neue Kupplungsdeckeldichtung auf das Gehäuse gelegt und der Kupplungsdeckel verschraubt. Dabei darauf achten, dass die Schraube direkt neben den Ausrückehebel minimal länger ist als die Anderen.

Die Deckelschrauben werden mit 9- 10 Nm festgezogen.

	Schlüssel SW 11
	Drehmomentschlüssel

Den Kickstarter aufsetzten und die Mutter mit 23- 26 Nm festziehen. Jetzt kann noch der Seilzughalter angeschraubt werden. Die eine Befestigungsschraube ist gleichzeitig eine der Gehäuseschrauben, die Andere ist eine Schraube der Größe M6 mit entsprechender Mutter und Federscheibe.

	Schlüssel SW 14
	Drehmomentschlüssel
	Schlüssel SW 11
	Schlüssel SW 10

Die Entlüftungsschraube ins Gehäuse schrauben und leicht festziehen.

	Schlüssel SW 14

Der Schaltarm wird wie gezeigt auf die Welle der Schaltgabel gesetzt und mit dem Stift gesichert. Diesen mit einem leichten Schlad mit einem Durchtreiber und einem Hammer fixieren.

	Hammer
	Durchtreiber

Nun die Bremsankerplatte mit einer neuen Papierdichtung zum Gehäuse hin aufsetzen und mit den drei Muttern und Federringen mit 17- 22 Nm festziehen.

	Schlüssel SW 13
	Drehmomentschlüssel

Ist die Bremsankerplatte montiert, können die Bremsbeläge montiert werden. Dazu die beiden Bolzen und die Bremsnocke (dort wo die Beläge sitzen) mit etwas Kupferpaste einschmieren. Dann die Feder in beide Beläge einhängen und den oberen Belag vollständig einsetzen. Nun kann man den unteren Belag auf die Kante vom Nocken setzen (Pfeil links) und dann den Belag von Hand auf den zweiten Bolzen "hebeln". Wenn der Belag ein Stückchen auf dem Bolzen sitzt, diesen abwechselnd an Nocke und Bolzen runter drücken, bis er richtig sitzt. So kann man einfach die Feder spannen, ohne sie mit Zangen oder Schraubendrehern hebeln zu müssen.

An der Bremsnocke wie gezeigt die Klemmplättchen mit ihrer Schraube und dem Bolzen moniteren und den Bolzen mit dem Splint sichern (Pfeil links). Jetzt kann man auch schon mal die Einstellschrauben einschrauben, zwei für die Schaltzüge und einen für die Hinterradbremse (Pfeile rechts). In den Zughalter (Bild 64) wird noch eine Einstellschraube für die Kupplung geschraubt. Gegen Korrosion schmiere ich hier auch immer etwas Kupferpaste auf das Gewinde.

Dann den Stutzen festschrauben. Die Schrauben sollten gut gesichert werden. Entweder mit Federringen und Sicherungslack oder direkt mit selbstsicheren Muttern. Das Anzugsmoment sind 8- 10 Nm.

	Schlüssel SW 10
	Drehmomentschlüssel